MI VIAJE POR ÁFRICA XII
Tras esta descripción general no es necesario ofrecer ningún ejemplo concreto, por lo que el lector no debe sentirse defraudado al enterarse que nuestro león parece haber eludido lo que habría significado una muerte segura, a consecuencia de la rotura de una pata, en la consternación habitual de las circunstancias. De hecho, no lo encontramos en el lugar donde estaba colocado el cebo. Una asquerosa hiena le había usurpado el puesto y tuvimos que pasar dos horas peinando a fondo más de tres millas de cañaverales, antes de volver a localizarlo; parecía un espléndido gato amarillo, tan corpulento como un toro, escabulléndose ladera arriba por la colina de enfrente. Nuestro jinetes salieron volando como halcones pero ¡qué lástima! -si "qué lástima" es la expresión más apropiada-, un profundo e impasible arroyo nos cortó el paso, imponiéndonos amplios rodeos y largas demoras; de modo que el león desapareció de nuestro campo de visión obligándonos de nuevo a emprender la lenta y tediosa búsqueda de su rastro, pisada a pisada y hora tras hora, a través de la ondulante hierba, tan alta como nosotros, siempre animados por la esperanza de encontrar sus huellas y siempre...decepcionados.
Por la tarde tuve que desplazarme a caballo a Fort Hall, donde iba a celebrarse un encuentro entre jefes, millares de guerreros y mujeres del pueblo kikuyu. El paisaje era similar al que habíamos atravesado el día anterior pero más verde, suave y agradable a la vista. Fort Hall no es un un fuerte en sentido militar sino la residencia del comisario, que está rodeada por un foso y dispone de cárcel, bazar indio y unas cuantas casas. Su emplazamiento deja mucho que desear pues se halla encaramada a una insalubre colina y, al mismo tiempo, queda fuera del alcance del ferrocarril. Los nativos, preparados ya para ejecutar la danza de la guerra, pululaban por todas partes luciendo su desnudez, profusamente adornada para la ocasión,
La ceremonia se llevó a cabo la mañana siguiente. Mucho antes del amanecer, un intenso redoble de tambores y resonar de cuernos, acompañado por el ritmo de ruidosos aunque no desafinados cánticos, despertó hasta el dormilón más extenuado. Cuando comenzó la indaba, a las ocho de la mañana, todo el terreno situado delante del fuerte estaba abarrotado de individuos desnudos, pintados y cubiertos de plumas, que se movían sin cesar de un lado a otro, separándose de tanto en tanto para dejar paso a los jefes y a sus cortejos o a los toros y ovejas que, traídos como regalo, avanzaban apenas entre forcejeos. Ataviados con vestimenta de guerra, los miembros de la comunidad kikuyu, u aún más los guerreros masais, resultan muy llamativos, si no impresionantes.
Llevan el cuerpo y el cabello untados con la tierra roja de su territorio natal, con la que elaboran un pigmento a base de mezclarla con el pringoso jugo de la planta de ricino, muy abundante en esa zona. Para completas su grotesca e indecorosa imagen, se adornan con fantásticos tocados hechos con 'plumas de avestruz y objetos metálicos o de cuero, brazaletes y ajorcas de hilos de metal, rayas blancas de arcilla trazadas sobre el pigmento rojo, algún que otro viejo sombrero de caza o cualquier prenda europea que lucen en extraño contraste con pieles de leopardo y astas de toro, anchos escudos de piel de vaca pintados y lanzas de casi cuatro pies con suaves filos de hierro. Y aun así, esta vigorosas figuras -semejantes a estatuas de bronce si no fuera por los perifollos -traslucen una acicalada elegancia que desbarata todos sus esfuerzos por infundir terror.
Los jefes, sin embargo, conseguirán hacerse pasar por tipos normales; una vieja y desarrapada chaqueta caqui o unos andrajosos pantalones, un descolorido jirón de uniforme, un paraguas raído o un abollado casco tropical con un penacho puesto en la punta sin gracia, cualquier cosa los induce a desechar la pluma de avestruz y la capa de piel de leopardo. En medio de sus guerreros, ataviados con las vestimentas tradicionales, ofrecen una ridícula e insignificante estampa, como si pertenecieran a las clases más bajas en lugar de ser los líderes hereditarios de una imponente y numerosa tribu.
Ese gusto que muestra el negro del África Oriental por los atavíos de la civilización conlleva, desde luego, grandes ventajas. En ningún otro aspecto resulta tan útil e inocente excitar sus deseos y multiplicar al máximo sus necesidades. Precisamente a través de este proceso de asimilación, su vida se irá volviendo más compleja y variada, menos brutal y salvaje, hasta que él mismo acabe por alcanzar un mayor grado de rentabilidad económica. Mientras no llegue ese momento, valdría la pena organizar i dirigir esta nueva fuerza motriz dentro de unos sutiles y apropiados límites. Aunque la injerencia en el campo de la moda entrañe un riesgo para cualquier gobierno, si un verdadero abismo de ciencia y conocimiento separa a los gobernantes de los gobernados y la autoridad se ejerce sobre una raza primitiva inmersa en la miseria de la barbarie y carente de ropas, moral y religión pero deseosa de salir adelante y capaz de hacerlo, está justificado asumir ese riesgo; por tanto no cabe duda de que el Gobierno podría recomendar u ofrecer a los jefes vestiduras especiales para las ceremonias hasta llegar a imponer poco a poco, y aún a forzar más adelante, la adopción de su uso por parte del conjunto de la población.
Habíamos acordado que, después de la ceremonia, yo me acercaría a las orillas del río Tana para contemplar una hermosa vista del monte Kenia y luego, antes del anochecer, regresaría al campamento de Thika. Pero cuando el espléndido paisaje que se extiende más allá del Tana se descubrió ante mi vista, no pude soportar la idea de quedarme a tan corta distancia de la tierra prometida y, mostrando un absoluto desprecio por asuntos materiales como la comida o el equipaje, decidí seguir galopando hasta Embo, que dista veintiocho millas de Fort Hall y constituye nuestro puesto más avanzado en esa dirección. Cruzamos el Tana en un trasbordador que avanza siguiendo la trayectoria de una cuerda, impulsado por la corriente, mientras los ponis atravesaban a nado las sesenta yardas de turbulentas aguas rojas del profundo y caudaloso rio.
En la otra orilla se descubre un paisaje realmente magnífico, tanto por sus características como por su configuración. En el centro de la imagen destaca siempre el Monte Kenia, aunque ninguna otra montaña podría haber sacado menos partido de su altura, pues al elevarse de forma paulatina por medio de largas y moderadas pendientes, en lugar de un mero pico, parece que el terreno se hubiera ido abombando a partir de una inmensa meseta, trazando una subida tan suave que, a no ser por el súbito afloramiento del peñasco nevado que corona su cima, nadie le calcularía dieciocho mil pies de altura. Es precisamente su gradual elevación lo que le concede tanto valor a esta noble montaña. En torno a su inmensa base y en sus laderas, atravesadas por cientos de riachuelos de perenne agua clara, se cultiva en cinturones concéntricos y sucesivos, o se puede cultivar, toda suerte de plantas y árboles procedentes de cualquier parte del mundo, desde el Ecuador hasta el Círculo Ártico. El escenario es soberbio. En cuanto a la pureza del aire, fertilidad, verdor, belleza y abundancia de ríos, a su rico suelo rojo o a la variedad de su vegetación, el paisaje de Kenia sobrepasa con mucho a cualquiera de los que yo haya visto en la India o en Sudáfrica y puede ser comparado al de los países más bellos de Europa. De hecho, al contemplarlo a la luz de mi reciente viaje a Italia, me asaltó un vívido recuerdo de los valles altos del Po.
KANY GARCÍA
QUE TEVAYA MAL
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