MI VIAJE POR ÁFRICA LXVI
Tras una travesía de veinticuatro horas desde Meshra-er Zeral, llegamos a Jartum. El aspecto del país no había variado. Pendientes de arena amarillas acudían a empaparse en los orillas del Nilo, arbustos espinosos orlaban el río por ambas márgenes pero, aun más a menudo y en mayor abundancia, las datileras se entremezclaban con la vegetación y las aldeas construidas en adobe pardo con las poblaciones de color barro, que se multiplicaban conforme las millas se iban deslizando a toda velocidad. Al final, un solitario árbol, bajo cuya enorme y frondosa copa se podrían refugiar del despiadado sol un centenar de personas -el denominado árbol de Gordon (hace referencia al árbol en que fue colgada la cabeza del General Gordon tras su muerte a manos de los derviches en el sitio de Jartum (1885)- nos advirtió sobre la cercanía de Jartum. Enseguida aperició ante nuestros ojos el vasto laberinto de adobe de Omdurman, con bosques de mástiles enarbolados a lo largo de su ribera, mientras en la otra orilla, entre palmerales cada vez más densos y agrupados, surgían los minaretes azules, rosa y carmesí del nuevo asentamiento. La nueva Jartum -resurgida de sus ruinas aún más próspera y hermosa-, una risueña ciudad emplazada como una reina en su trono sobre la confluencia de los dos Nilos, corazón y centro de un formidable poder de vasto alcance, se desplegaba ante los ojos del viajero.
El barco gira de súbito a la derecha, abandonando las opacas y plácidas aguas del río soberano que hemos seguido hasta este momento y, tras penetrar en una agitada corriente de aguas más claras, se desplaza meciéndose Nilo arriba por su noble feudatario. el Nilo Azul. Después de pasar junto a unos malecones coronados de palmeras, el vapor entra en la ciudad y el puerto modernos, por la parte oriental, encontrándose rápidamente rodeado por sus palacios, mezquitas, almacenes y muelles.
Jartum Omdurman y el encuentro del Nilo Blanco y Azul
Han transcurrido casi diez años desde que la dominación derviche fue vencida para siempre en el campo de batalla de Omdurman y, desde entonces, cada año ha significado un contínuo y relevante progreso, en todas las esferas de la actividad pública, para las diversas provincias del Sudán. Se ha restablecido el orden y se continua manteniendo con éxito, aunque de forma un tanto precaria, incluso en las partes más remotas de Kordofan. El ferrocarril se ha ampliado hasta la orilla sur del Nilo Azul, conectando Jartum con El Cairo y con el Mar Rojo; solo falta construir un puente para cruzar el río y acceder así a las fértiles regiones de Ghezireh. Una respetable flota de vapores mantiene una comunicación rápida y regular a lo largo de los grandes canales. Los ingresos estatales han subido de unos cuantos miles al año en 1899 a una cifra bastante superior al millón de libras esterlinas en 1907. Improvisados métodos de agricultura han hecho crecer la riqueza del país, las medidas preventivas frente a las masacres y el hambre están comenzando a restaurar la población, la esclavitud ha sido abolida y, sin afrentar la religión ni intervenir demasiado en las costumbres del pueblo, se han introducido algunas técnicas artesanales y cierto grado de educación.
Tebas, pueblo de Ghezireh
Estos notables cambios, que son patentes entodo el país, no se manifiestan en ningún otro sitio de un modo tan sorprendente e impactante como en la capital. Un espacioso palacio en medio de un hermoso jardín,ha surgido de las ruinas donde pereció Gordon. Amplias calles iluminadas con electricidad y flanqueadas por prestigiosas tiendas europeas, discurren con precisión geométrica a través de la ciudad. Un sistema de tranvías de vapor en conexión con los transbordadores, frecuentados sobre todo por nativos, facilita las comunicaciones dentro de Jartum y entre Omdurman, Halfyat y Jartum. Un semicírculo de sólidos barracones, estructurados conforme a una estrategia defensiva, protege los accesos por tierra. El Gordon College bulle de actividad -musulmanes y cristianos, letras y manualidades- y, en las ocasiones solemnes, se organizan desfiles en los que hasta siete mil soldados, ataviados con todo tipo de uniformes, marchan rindiendo honores a la bandera británica o a la egipcia.
Sin embargo, ni estos alentadores progresos, más impactantes aún por contraste con los recuerdos de diez años atrás, ni la gentil hospitalidad del sirdar, responsable en mayor medida que ninguna otra persona de la tremenda tarea de reconstrucción y resurgimiento de la ciudad, iban a impedir que me llevase una sombría imagen de Jartum.
Cuando nuestro barco de vapor se estaba aproximando al embarcadero me comunicaron que mi sirviente inglés, George Scrivings, se había puesto enfermo repentinamente; enseguida lo fui a ver y lo encontré postrado, con la piel teñida de un extraño color azul. Avisamos a los mejores médicos, ya que teníamos a mano el hospital de Jartum, con todos sus recursos. No parecia haber ninguna razón para temer un desenlace fatal. Sin embargo, a consecuencia de haber ingerido alguna sustancia venenosa, había sufrido una violenta inflamación interna que nosotros, al parecer, habíamos logrado eludir y, tras quince horas de enfermedad, murió a primera hora de la mañana siguiente con casi todos los síntomas del cólera asiático.
Winston Churchill escapó de una
intoxicación alimentaria en África Oriental que mató a su
sirviente
Demasiado pronto, en efecto, me había aventurado a felicitarme. África siempre reclama su prenda; así pues, de los cuatro hombres blancos que habíamos salido juntos de Mombasa, solo tres regresamos a El Cairo. Un sepelio militar supone la confluencia de los dos rituales más impresionantes del mundo. El día siguiente a la Batalla de Omdurman me había tocado en suerte enterrar a los soldados del 21 Regimiento de Lanceros, que había fallecido durante la noche a consecuencia de las heridas. Ahora, nueve años más tarde y en circunstancias bien diferentes, había venido desde el otro extremo de África a este torvo lugar, donde se había derramado tanta sangre, para volver a encontrarme de pie ante una tumba abierta, mientras el resplandor amarillo del sol poniente aún se demoraba sobre el desierto y el sonido de las salvas funerarias rompía el silencio.
El resto de nuestro viaje discurrió en los cómodos cochesa cama del ferrocarril del desierto, a través de zonas más turísticas, hasta que los deliciososos vapores de pasajeros de Wady Haif nos transportaron por el canal de Asuán al Alto Egipto, sin novedades ni tropiezoz, y desde allí, a El Cairo y Londres.
Jimi Hendrix
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